В финале Парижской Недели моды особенно проявились ее основные тенденции, которые наметились в самом начале и красно нитью мелькали во всех представленных коллекциях - романтика и женственность. Alber Elbaz в коллекции для Lanvin соединил, на первый взгляд, несочетаемые темы - женственность и высокие технологии, а John Galliano и Alexander McQueen представили вниманию зрителей собственный - весьма поэтический и страстный - взгляд на женственность, хотя кутюрье подошли к раскрытию этой волнующей темы с совершенно разных точек зрения. После сдержанной и аккуратной весенней коллекции Гальяно для Дома моды Dior никто не ожидал от дизайнера подобной чувственности и откровенной выраженной страстности. В цветовой палитре преобладают текучие переливы драгоценностей и эмали в стиле Фаберже, а стилистика украшений выдержана в духе поп-арта мультика Roy Lichtenstein. Задрапированные силуэты сменялись силуэтами «песочные часы».
В коллекции McQueen тема женственности получила совершенно иное развитие - кутюрье представил публике оригинальный коктейль из картин Гойи, музыкальной темы «Сарабанды» Генделя из фильма С. Кубрика «Барри Линдон», экзотической Marchesa Luisa Casati, мексиканских этнических костюмов и садовых цветов. Именно такой - очаровательной и подчёркнуто страстной - представляет МакКуин современную женщину.
Как и в представленных ранее коллекциях Yohji Yamamoto и Rei Kawakubo (Comme des Garçons), в работах Гальяно и МакКуина можно заметить четкую концепцию дальнейшего развития моды, безотносительно современных поветрий или трендов, незамутненную необходимостью продвигать линии аксессуаров.
Yamamoto сделал очень сильную, но при этом ничуть не агрессивную коллекцию, на создание которой маэстро вдохновили мотивы мужской и женской одежды конца века. Основные элементы коллекции - жилеты в полоску, широкие брюки, юбки-кринолины, свободные длинные белые рубашки и фраки, под которыми иногда обнаруживалось прозрачные кружевные боди.
Дизайнер Rei Kawakubo расшила визитки и куртки лоскутами прозрачных и полупрозрачных тканей причудливой ассиметричной формы, которые наполовину скрывали верхнюю часть силуэта. Стандартным сочетанием для такого верха стали скомканные широкие юбки из собранного в сборки грязно-серого, белого или красного тюля. Протеже японского кутюрье, Junya Watanabe, также построила коллекцию вокруг визитки и фрака, всячески обыгрывая это ставшее уже привычным сочетание. Watanabe соединила фраки с плотно облегающими короткими брюками, а основным украшением фраков стало кружево разных цветов.
В течение недели дизайнеры то и дело предлагали зрителям отправиться в путешествие во времени и буквально шаг за шагом проследить за развитием истории современной моды, начиная с одержимых минимализмом 1960-х, минуя бурные 1970-е в стиле Gloria Vanderbilt и 1980-е (эпоху, освещенную яркими огнями диско), и заканчивая космически неопределенным пространством будущего.
Периодически встречались коллекции, вызывающие нервную дрожь и трепет (роботы от Balenciaga) и наводящие ужас (жесткий черный гламур от Givenchy), и совершенно беспомощные «поделки» брендов, созданные исключительно в качестве дополнения к сумочкам - какими бы пышными ни были одежды. Модели покорно и обреченно вышагивали по подиуму, сгибаясь под тяжестью сумочек, саквояжей, рюкзаков - и даже садовой лейки, как на показе Vivienne Westwood.
В коллекции Chanel были замечены фривольные коротенькие облегающие шорты, у Stella McCartney - мешковатые платья-рубашки, а Jean Paul Gaultier и Dries Van Noten очевидно черпали вдохновение в спорте и легкой атлетике. Жан-Поль Готье (для Дома Моды Hermès) в очередной раз продемонстрировал мастерство экстра-класса, комбинируя роскошную кожу и замшу с цветочными принтами, а кружево - с тканью в крупный горох.
Стоит особо отметить и причудливые сочетания шпилек и садового искусства, как на показе Yves Saint Laurent, когда зрители, забыв о моде, с замиранием сердца следили за каждым шагом моделей, дефилировавших по усеянному фиалками подиуму на 15-сантиметровых каблуках, или на показе Kenzo, когда подиум представлял собой песчаные дюны. Зрители настроились было увидеть вариации на тему «Лоуренс Аравийский встречает принцессу бедуинов», однако их ждало гораздо более оригинальное зрелище - костюмы из атласа в стиле диско и яркие массивные платформы.
От событий Недели prêt-a-porter внимание участников на короткое время отвлекло известие об уходе Jane Shepherdson из Topshop (эта новость появилась даже в Women's Wear Daily) после заключения с Кэйт Мосс контракта на создание дизайнерской линии одежды. Однако уже на следующий день это известие померкло в тени диких слухов о предполагаемом инфаркте Ива Сен-Лорана. К счастью, сейчас опасности для жизни кутюрье нет.
Дизайнерская одежда или масс-маркет? Если прошедшая Неделя что и доказала, так это существование такой эфемерной субстанции, как дизайнерское видение, которое не знает границ. Масс-маркет всецело зависит от продаж и покупателей: что продается, то и производится, что популярно, то и хорошо. Подобно некоторым брендам, создавшим себе имя на аксессуарах и активно торгующим этим именем, масс-маркет запускает конвейер мечты, с которого со скоростью блинов сходят «шедевры» ширпотреба. Однако именно дизайнер, творческий порыв которого не имеет цены, задает направление и определяет массовые вкусы.
Комментариев нет:
Отправить комментарий